Ваш садовый участок. Работы в апреле

Апрель – это уже настоящая весна, несмотря на то, что где-то лежит снег. Все сильнее пригревает солнце, и рассада зеленеет на окнах предусмотрительных владельцев садовых участков. Да и визиты на дачу стали более частыми, потому что после зимнего сезона там накопилось множество дел.

В апреле особенно важно следить за погодой. Конечно, радио и телевидение помогает своими прогнозами, но опытные дачники имеют свои приметы. Так, если в апреле день жаркий, ночь прохладная, погода пока меняться не будет. Днем пасмурно, а к ночи прояснилось - ждите заморозка. Ясные ночи, как правило, заморозками кончаются. А вот и долгосрочный прогноз: много сока дает береза - лето дождливым будет. Если береза распустит листочки раньше ольхи, лето будет сухим, позже - сырым. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне - прохладным будет лето. Приметы – приметами, но все равно следует быть внимательным и всегда сверяться с прогнозом синоптиков тоже.

Что же нужно сделать в апреле на вашем садовом участке? Какие особенности апрельской страды? Для начала посмотрите внимательно на свой сад, но старайтесь не ходить по участку, пока не просохла земля. Когда земля провянет, нужно собрать старые опавшие листья. Когда можно копать, определить просто: возьмите горсть почвы, сожмите и разожмите кулак: не распался комок - рано еще, распался на крупные куски - пришла пора, рассыпался в прах – вы уже припозднились.

Самая пора освободить растения от обвязки, лапника, мульчи. Полечите деревья – поврежденные грызунами места смажьте варом или коровяком, смешанным с глиной и обвяжите темной пленкой.

Когда начнете копать, то будьте осторожны с корнями садовых деревьев. Чтобы не повредить их, копайте почву по радиусу от ствола растений. Чаще пользуйтесь садовыми вилами, особенно когда работаете с ягодниками. Комья земли обязательно нужно разбить, а поверхность выровнять граблями.

Обратите внимание на многолетние сорняки. Обязательно нужно выбирать корни и корневища сорняков, так как даже мелкие кусочки могут дать новые всходы.

Сейчас самое время приподнять глубоко посаженные деревья. Для этого нужно раскопать, насколько получится, корни, затем обильно полить, чтобы хорошо размякла земля. С помощью рычага приподнимите дерево. Будьте аккуратны и, устанавливая рычаг, не забудьте предохранить кору от раздавливания. Через 1-2 недели снимите рычаг.

Сейчас можно выровнять и наклонившиеся деревья – процедура такая же, как и при подъеме дерева. Если дерево немного надломилось, можно попробовать ему помочь. Распрямите его осторожно, но твердо, поставьте рядом кол покрепче и подвяжите. Через год-другой рана зарастет.

Осмотрите земляничные грядки. Там, где земляника зависла на корнях, подсыпьте земли. Где сидит глубоко - раскопайте, освободите сердечко. Подсадите растения в местах выпадов.

Чтобы предупредить ранневесенние ожоги коры, обновите побелку деревьев. Для этого размешайте как следует 2 кг свежегашеной извести в 10 л воды, процедите. Белить нужно не только штамб, но и основания крупных ветвей. Такая побелка поможет избавиться от некоторого количества вредителей и болезней.

Пересадите растения, которые оказались не на месте. Небольшие можно сразу выкопать с комом земли и перенести в заранее подготовленную яму. А вокруг крупного растения выкопайте канавку, подрубите корни снизу. Обмотайте ком мешковиной, чтобы не рассыпался. Затем осторожно выньте и перенесите к новому месту посадки. Посадите, уплотните вокруг кома землю, полейте, замульчируйте, укрепите растяжками, чтобы не раскачивал ветер. Ветви не обрезайте. Все лето такие растения нужно особенно обильно поливать.

Если в этом году у вас на садовом участке предполагается посадка большого числа растений, размещайте их на оптимальном расстоянии одно от другого. Учитывайте подвой и форму кроны будущего дерева: если подвой сильнорослый, а крона будет свободнорастущей, надо между растениями соблюдать дистанцию 6-8 м; если будете формировать малогабаритную крону, можно размещать через 3-4 м; кордоны можно сажать на расстоянии 0,8-1 м.

Подготовьте посадочные ямы. Засыпьте в них плодородную землю в смеси с органическими удобрениями. Забейте кол по центру. При посадке обратите внимание на корни растений и не высаживайте растения с плохой корневой системой, с поломанными ветвями, высохшие, пораженные корневым раком. При посадке уплотните почву, затем полейте и подвяжите растения к колу. В год посадки растения обрезать не следует!

Многие садоводы высаживают растения в траншеи. Траншею следует выкапывать на два штыка лопаты, а дно еще на штык нужно взрыхлить. Затем внесите в почву удобрениями, и засыпьте траншею. Растения сажайте в выкопанные ямки, чтобы только корни поместились.

Если у вас на садовом участке близко грунтовые воды, то используйте растения с неглубоко идущей корневой системой и сажайте на холмиках. Насыпьте холмик высотой до 40 см, сделайте ямку для корней, посадите рас¬тение, подвяжите к колу, полейте, замульчируйте.

Если вы осенью уже обрезали ягодные кустарники, то сейчас потребуется их лишь поправить слегка. Обязательно удалите поломанные, сухие, пораженные мучнистой росой, стеклянницей ветки.

Если почковый клещ поразил отдельные почки, то выщипните их; если целые ветви - вырежьте полностью; если весь куст - выкорчуйте его. Вырежьте также ветви с признаками усыхания и пораженные стеблевой галлицей. Не жалейте больные растения, иначе могут заболеть и здоровые.

При посадке облепихи следите, чтобы на три-четыре женских растения приходилось одно мужское. Различить их можно по почкам.

Размножьте лучшие экземпляры ягодных растений. Сделайте бороздки, уложите в них выбранные ветви. Летом будете окучивать, а осенью получите превосходные саженцы. У крыжовника просто присыпьте концы ветвей почвой - они укоренятся.

Опытные дачники используют очень простой способ: втыкают черенок в картофелину и высаживают в грунт. Слабые растения потом можно поместить под укрытие для доращивания.

Заготовленные с осени однолетние ветви смородины разрежьте на черенки. Если вы заметите следы стеклянницы, почкового клеща, мучнистой росы – отбракуйте, а здоровые черенки посадите на грядку. Высаживайте в грунт на доращивание растения из контейнеров. Посадите корневые черенки и зимние прививки. Замульчируйте.

Посейте прошедшие стратификацию семена косточковых, семечковых, актинидии, лимонника. Не забывайте, что требуется выдерживать глубину заделки и расстояния между растениями.

Следует подумать о борьбе с вредителями. Чтобы приготовить настои или растворы для опрыскивания растений, вам потребуются сборы ромашки и одуванчика, чеснок, лук, табак, перец, горчица, мыло и горячая вода и опрыскиватель. Поэтому позаботьтесь, чтобы все у вас было под руками.

Потребность в растворе для опрыскивания для каждого растения рассчитывается, исходя из того, что на крупное дерево требуется - 10 л, на маленькое или 10 кустов малины - 2 л, на куст смородины или 10м2 земляники - 1,5 л, на куст крыжовника - 1 л.

Цветоеда и других долгоносиков стряхивайте с деревьев рано утром при температуре не выше +8 С на подстилку. Упавших жуков собирайте в банку с водой с добавлением нескольких капель керосина. Клеевые пояса весной располагайте на нижней части штамба.

Для приготовления бордоской жидкости растворите отдельно гашеную известь и медный купорос. Влейте (1:1) раствор купороса в раствор извести. Если все правильно, кислотность (по лакмусовой бумажке) будет слабо кислой, а на железном гвозде не будет налета меди.

Работа с пестицидами, настоями, отварами опасна, поэтому требуется защищать глаза, органы дыхания, руки. Не работайте при сильном ветре, дожде, жаре - это бесполезно. Опрыскивать растения нужно с той стороны листьев, где обитает вредитель или инфекция. Заходите с наветренной стороны. Не ешьте, не курите во время работы. Остатки препаратов нужно убирать под замок.

Отредактировано Pilinka (07.04.2010 11:19:54)

Советы цветоводу на май

Луковичные растения готовятся к цветению или уже цветут. Поливайте и подкармливайте их, используя специальные удобрения или внесите аммиачную или калийную селитру, суперфосфат и сернокислый калий в пропорции 10:20:20 г/м2 для тюльпанов и 8:8:15 г/м2 для нарциссов соответственно. Именно сейчас у них начинается формирование новых луковиц.

В цветниках нужно обязательно рыхлить почву и подсыпaть свежую землю к оголившимся корням растений.

На влажных участках у многолетников с объемной корневой системой (флоксов, астильб, гейхер и др.) возможно ее «выпирание». Чтобы этого не было, необходимо подсыпать плодородную землю.

Во влажную оттаявшую почву посейте семена лаватеры, бархатцев, рудбекии, циннии и львиного зева.

В первых числах месяца, если позволяет погода, после предварительной закалки высадите в цветник рассаду таких холодостойких однолетников, как душистый горошек, гвоздика Шабо, декоративная капуста, лобелия, лобулярия.

Настало время посадки клубнелуковиц гладиолусов, которые могут укорениться в земле с температурой выше 10 °C. Монтбреции, ацидантеры, тигридии тоже можно посадить на постоянное место. Для более раннего цветения их лучше подрастить в горшочках и высадить позднее, вместе с комом земли.

Во 2-й декаде месяца посейте настурцию, предварительно замочив семена за сутки до посева. Глубина посадки семян 3-4 см.

Во 2-3-й декаде посейте двулетники: турецкую гвоздику, колокольчик, наперстянку, мальву.

Во время начала отрастания побегов можно поделить многолетники, цветущие во 2-й половине лета: флоксы, астильбы, золотарник, лилейник, дельфиниум, гелениум, рудбекии, хосты, волжанку и др.

В начале роста все многолетники подкормите полным минеральным удобрением.

На свободные места между отцветшими крокусами высадите цветущую рассаду анютиных глазок. В конце мая между нарциссами высадите рассаду еще не цветущих бархатцев.

В конце мая на солнечные места в хорошо перекопанную и удобренную почву высадите георгины. Глубина посадки 5-10 см. Георгины, выращенные из черенков или семян, придержите в помещении до июня.

В конце месяца высадите в грунт корейские хризантемы. Укорененные черенки, высотой 8-10 см, в первое время после посадки обильно поливайте утром и вечером.

Розы в начале мая надо раскрыть, но не полностью, а оставить легкое притенение, чтобы избежать ожогов. При пробуждении почек можно начать обрезку. Обрежьте до живой ткани сильно пострадавшие побеги. С началом роста обязательно подкормите, лучше органическим удобрением.

В это же время можно сажать розы как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Растения с открытыми корнями перед посадкой на ночь погрузите в воду комнатной температуры, добавив в нее стимулятор корнеобразования или эпин. После посадки растения обильно полейте и замульчируйте. Первые 2-3 дня розу укройте влажным мешком, который периодически смачивайте.

Горшки с пророщенными клубневыми бегониями перенесите в теплицы. Высадите их в грунт после того, как минует угроза заморозков.

Снимите зимнее укрытие с гортензий. Гортензию садовую или крупнолистную надо обрезать в соответствии с ее сортом – растения, цветущие на концах прошлогодних побегов, обрезать нельзя. Гортензию метельчатую можно обрезать по-разному, даже коротко.

В конце апреля – начале мая, когда почки еще не раскрылись, можно пересаживать декоративные кустарники и хвойные. Свежепосаженные хвойные необходимо притенить. Только что купленные хвойные растения перед посадкой надо постепенно приучать к саду, оставляя их первое время в тени, накрывая лутрасилом и оберегая от ветра и заморозков.

В первой декаде мая очень важное значение имеет пересадка многолетников и их омолаживание делением. Это касается в первую очередь флоксов, дельфиниумов и астильб. При пересадке молодых здоровых растений необходимо сохранить земляной ком. При пересадке ослабших и подмерзших растений обязательно его поделите, расчистите и подрежьте все пострадавшие корни.

Украсят сад пеларгонии, фуксии, бальзамины, колеусы, плектрантусы, которые можно легко размножить черенкованием. Лучшими черенками для укоренения являются не верхушечные, а относительно короткие боковые побеги. Укоренять черенки можно как в воде, так и в чистом субстрате, состоящем из крупного песка с добавлением торфа и перлита.

Отрастающие побеги большинства стеблевых многолетников пригодны для черенкования. Такие черенки длиной 5-10 см (их называют прикорневыми) снимать лучше с «пяткой». Они хорошо укореняются при условии поддержания влажности почвы и притенения. Особенно легко укореняются флоксы, дельфиниумы, многолетние астры, дицентры, хризантемы, гелениумы, солидаго, арункусы, посконники и др.

На альпийской горке и в рокарии перезимовавшим растениям подсыпьте свежего грунта, подкормите их полным минеральным удобрением, замените погибшие экземпляры новыми, полейте их.

Если на участке есть водоем, приведите его в порядок, продумайте места посадок растений вокруг водоема.
Разрыхлите и замульчируйте почву, примыкающую к живой изгороди.

Не забудьте про газон. При пробуждении травы прочешите его граблями для удаления сопревшей травы и мха, подсыпьте тонкий слой плодородной рыхлой земли. Это очень важно для аэрации, подкормки и выравнивания. Подстригите траву, если она выросла до 12-15 см. Обильно полейте почву.

Для борьбы с грибными заболеваниями, которые могут появиться на пробуждающихся почках и побегах, используйте фунгициды, против клещей – акарициды, для уничтожения насекомых – инсектициды. Не позволяйте вредителям распространяться по всему саду.

В мае цветы на южном окне необходимо притенять от ярких солнечных лучей в полуденные часы.

Чаще и обильнее поливайте растения, особенно если стоит сухая погода. Быстро растущие и развивающиеся виды подкармливайте 2 раза в месяц, медленнорастущие – раз в месяц слабым раствором (0,05-0,1 %-м) полного минерального удобрения.

У быстрорастущих бегоний, фуксий, пеларгоний, жасмина прищипните верхушки, чтобы цветение было обильным.

Отцветшие цикламены, начавшие сбрасывать листья, поставьте в самое прохладное место комнаты или вынесите в наиболее затененный уголок сада, изредка поливайте до начала нового роста.

Окорененные черенки комнатных растений (бегонии, пеларгонии, сенполии и др.) пересадите в горшки и в ясную погоду обильно поливайте.

Когда минует угроза заморозков, часть комнатных растений вынесите на балкон, открытую веранду или в сад. В первую очередь вынесите на воздух наиболее выносливые холодостойкие растения (лавр, цитрусовые, олеандр и др.). Более чувствительные к холоду горшечные цветы выставьте на воздух позднее.

Пальмы, почти все папоротники и теплолюбивые лиственные виды обычно оставляют в комнатах на все лето, притеняя от полуденных лучей солнца и регулярно поливая теплой водой. Почву в горшках время от времени рыхлите. Подкормки давайте раз в месяц слабым раствором полного минерального удобрения или настоем коровяка (1:20).

Приведите в порядок балконы и лоджии: выбросьте рухлядь, скопившуюся за осень и зиму, проверьте целостность контейнеров (ящиков), почистите их и наполните свежей землей.

Для посадки в цветочные ящики подбирайте сильную и хорошо развитую рассаду. Составьте план всех посадок. Многие однолетники можно высаживать с бутонами; астры, маргаритки, виолу – в цветущем состоянии.

Растения высаживайте вечером или в пасмурные дни вместе с комом земли. В жаркие дни поливайте ежедневно, лучше рано утром или поздно вечером. Оберегайте высаженные растения от заморозков, закрывая их на ночь пленкой.

Комнатные и балконные растения ежедневно осматривайте, содержите в чистоте, своевременно удаляйте
поврежденные и сухие листья, слабые побеги, рыхлите верхний слой почвы, протирайте листья от пыли, устраивайте иногда душ для ваших зеленых питомцев.

Бархатцы, или махровое чудо у Вас в саду

Представители рода в диком виде встречаются в странах Центральной и Южной Америки. Культивируют бархатцы в Мексике, Чили, Бразилии, Франции, Марокко, Бельгии, Конго и др. В нашей стране как заносное растение на западе Закавказья встречаются бархатцы мелкие. Бархатцы повсеместно культивируют в качестве декоративных растений, особенно сорта с крупными цветками.

Бархатцы (лат. Tagetes) — род однолетних и многолетних растений из семейства Астровые, или Сложноцветные. Происходят из Америки, где дико произрастают от Нью Мексики и Аризоны до Аргентины.

Стебли — прямостоячие, разветвленные, образуют компактный или раскидистый куст высотой от 20 до 120 см.

Корневая система мочковатая.

Листья — перисто—рассеченные или перисто—раздельные, редко цельные, зубчатые, от светло- до темно—-зеленых, расположенные супротивно или в очередном порядке, с просвечивающими железками.

Соцветия - корзинки, простые или махровые, желтые, оранжевые или коричневые. Головки у представителей этого рода средней величины, с цилиндрическим покрывалом, состоящим из одного ряда сросшихся между собой листочков; краевые женские цветки — язычковые; семянки линейные, к основанию - суженные. Цветут обильно с июня до заморозков.

Плод — чёрная или черно-коричневая сильно сплюснутая семянка. Семена сохраняют всхожесть 3-4 года. В 1 г от 280 до 700 семян.

Запах растений, напоминающий астровый, специфический, для кого-то может быть неприятен. Обыкновенно разводят Tagetes patula L., с жёлтыми язычками и вверх стоящими ветвями.

Выращивание

Многим цветоводам известно, что бархатцы – довольно неприхотливые и не требовательные к условиям выращивания растения. Особенно это утверждение справедливо к бархатцам отклоненным, которые прекрасно растут даже вдоль оживленных автомобильных трасс, отлично перенося негативное влияние выхлопных газов, плохое состояние почвы и городской смог.

Практически все растения предпочитают открытую местность, хотя, если их посадить в затененный участок сада, они все равно будут радовать вас своим незабываемым цветением. Почвы для посадки и выращивания бархатцев следует подбирать плодородные, нейтральные, суглинистые, с оптимальным уровнем регулярного полива. Стоит отметить, что бархатцы прямостоячие предпочитают солнечные участки и весьма неохотно цветут в тени.

Бархатцы любят заботливое отношение и уход, благодаря своего хозяина обильным ростом и давая обильное и длительное цветение. Чтобы ваше растение благополучно развивалось на бедных почвах, необходимо производить регулярные подкормки бархатцев, не реже 2-3 раз за весь период вегетации.

Данные растения можно выращивать в горшках, неглубоких мисках, ящиках и цветочницах на балконах или в саду, отдельно или вместе с другими однолетними растениями, а также украшать ими клумбы и бордюры, что делает бархатцы просто незаменимым растением для декорирования.

Существенным достоинством этих замечательных цветов является повышенное сопротивление к различным вредителям и болезням. Фитонциды, содержащиеся в листьях бархатцев, отлично отпугивают вредоносных насекомых. Однако, иногда растения поражает черная ножка, серая гниль, гниль корней, бактериальные и нематодные заболевания – в таком случае необходимо предпринимать оперативные меры для борьбы с вредителями.

Размножение

Семенами. В открытый грунт бархатцы можно высевать в конце мая — начале июня. Всходы появляются на 5-10 день после посева. Почву желательно накрыть нетканым материалом (акрил, лутрасил). В этом случае сеять можно на неделю-полторы раньше обычных сроков и тем самым ускорить цветение.

При выращивании рассады раньше других, в середине марта, высевают бархатцы прямостоячие. Бархатцы отклоненные и тонколистные сеют в начале апреля. При соблюдении этих сроков цветение всех трех видов начнется в июне. Рассаду бархатцев нетрудно вырастить в комнатных условиях на светлом окне, а еще лучше - в пленочных тепличках, где растения будут самыми крепкими. Чтобы сеянцы получились здоровыми, нужны рыхлая, питательная земля (1 часть перегноя + 1 часть торфа + 1 часть дерновой земли + 0,5 части песка), ровная температура 18-22 °С и умеренный полив. Менее требовательны к почве и температуре бархатцы отклоненные. Хотя сеянцы бархатцев считаются неприхотливыми, лучше брать для посева свежую почву, особенно для бархатцев узколистных, которые сильнее других видов поражаются черной ножкой.

Сеянцы можно выращивать в ящике, плошке или горшке. На дно надо насыпать дренаж (щебень, керамзит, крупный песок) слоем 3 см или проделать отверстия. Иначе растения могут погибнуть от грибных болезней. Вначале на дренаж насыпают 2/3 почвы, и этот слой уплотняют рукой или трамбовкой. Следующий слой должен быть рыхлым, чтобы прорастающие корни имели достаточное количество воздуха. Почва не должна доходить до края емкости на 1-2 см. Подготовленную землю хорошо проливают и оставляют на один-два дня в теплом месте, чтобы она “задышала”.

Семена бархатцев крупные, следовательно их можно осторожно разложить в бороздках на расстоянии 1-1,5 см. Расстояние между самими бороздками 1,5-2 см. Загущенные всходы больше страдают от недостатка света и вытягиваются. Они могут даже заболеть “черной ножкой”.

Проще всего получить оптимальную густоту, высевая пророщенные семена. Для прорастания их нужно разложить на влажной ткани на блюдце и, вложив в полиэтиленовый пакет, поставить в теплое место. Через 2-3 дня семена наклюнутся. Разложенные семена засыпают слоем земли в 0,5-1 см. Слабо засыпанные семена могут погибнуть от пересыхания. Если семена заделать в почву слишком глубоко, они могут вообще не взойти, особенно у бархатцев узколистных. После посева верхний слой земли аккуратно поливают, затем накрывают бумагой. Емкости ставят в теплое место (22-25 °С) и внимательно следят за влажностью почвы. Через 3-7 дней появятся проростки и емкости нужно перенести на светлое место при более низкой температуре (18-20°С).

Если рассада все-таки загущена, ее надо пикировать. Сеянцы аккуратно вынимают из хорошо политой земли и сажают в лунку, заглубив до семядолей. Это будет способствовать образованию новых корней. Хорошая рассада к моменту высадки имеет 2-3 пары листьев и мощную корневую систему. Рассаду высаживают в грунт в конце мая — начале июня. Растения сажают в почву глубже на 1-2 см, чем они росли раньше. Расстояние между растениями зависит от вида и сорта. Высокие гибриды и сорта бархатцев прямостоячих высаживают по схеме 40 х 40 см, средние сорта и гибриды F1 30 х 30 см и низкие сорта и гибриды всех видов 20 х 20 см.

Пересадку переносят легко в любом возрасте, даже в цветущем состоянии.

Уборка урожая бархатцев и хранение

Бархатцы принято убирать во время массового цветения (как правило, это вторая декада июля). Цветы срезают на высоте 15 см от поверхности почвы и сырье (эфирное масло) немедленно отправляют на предприятие для переработки или сушат в тени.

Семенники бархатцев отмеченных убирают в тот период, когда происходит созревание семян на центральных побегах и побегах первого порядка растения. Если немного повременить с уборкой растения, то это может привести к осыпанию семян. После проведения работ по срезке растений, междурядья необходимо тщательно рыхлить.

Бархатцы мелкие принято убирать во время массового цветения данного сорта (во второй половине сентября). Цветы срезают (по возможности) на уровне сильной облиственности (как правило, это 30- 35 см от поверхности почвы).

Семенники убирают при созревании семян на центральных побегах и побегах первого порядка растения. После не длительной просушки срезанных бархатцев в темном и сухом помещении, семена растения довольно легко извлекаются.

Сырьем для производства эфирного масла является вся надземная половина свежеубранных цветущих растений. Эфирное масло в бархатцах находится в свободном состоянии и без особых затруднений выделяется при отгонке паром или экстракции летучими растворителями. Если сырье применяется в качестве пряности, бархатцы необходимо просушить в тени, так как при солнечной сушке количество и качество эфирного масла существенно снижается.

Сильный специфический аромат характерен для всех видов бархатцев. Причем цветки их пахнут слабее, листья – сильнее. Выращивают бархатцы трех основных видов: прямостоячие (Tagetes erecta), отклоненные (Tagetes patula) и тонколистные (Tagetes tenuifolia).

Бархатцы прямостоячие

Их еще называют африканскими, хотя родом они из Америки – мощные, высотой от 40 до 100 см, соцветия у всех сортов махровые, очень крупные, диаметром около 7-15 см. Окраска цветков представлена от бледно-желтой до темно-оранжевой.
Сорта

Сорта различают по высоте: гигантские — выше 90 см;высокие — 60-90 см; средние — 45-60 см; низкие — до 45 см высотой.

‘Антигуа’ (‘Antigua’) — ростом всего 20 см, но при этом образует множество соцветий диаметром до 10 см ярко-желтой или оранжевой окраски.

‘Гельбер Штайн’ (‘Gelber Stein’) — Кусты до 70 см высотой. Соцветия    хризантемовидные, светло-золотисто-желтые, диаметром 7-8 см.

‘Гольд Доллар’ (‘Gold Dollar’) — Кусты компактные, 90-120 см высотой. Побеги прочные, ребристые, толстые, светло-зеленые. Листья крупные, темно-зеленые. Соцветия гвоздикоцветные, почти шаровидные, густомахровые, 7-8 см в диаметре, красно-оранжевые, без запаха. Сорт ранний, цветет с начала июня до заморозков.Рекомендуется для высоких групп и срезки.

‘Гольдлихт’ (‘Goldlicht’) — Кусты компактные, 60-75 см высотой. Побеги прочные, ребристые, светло-зеленые с красноватым налетом. Листья крупные, темно-зеленые. Соцветия гвоздикоцветные, полушаровидные, махровые, 8-10 см в диаметре. Язычковые цветки ярко-оранжевые. Трубчатые цветки узковорончатые, немногочисленные. Сорт поздний. Цветет с конца июня до заморозков.

‘Зонненшайн’ (‘Sonnenschein’) — Кусты штамбовой формы, 40-50 см высотой, компактные. Побеги прочные, ребристые, зеленые. Листья крупные, зеленые. Соцветия хризантемовидные, 5-6 см в диаметре, золотисто-желтые, состоят из многочисленных крупных трубчатых цветков с закрученными книзу острыми лопастями венчика и одного ряда язычковых цветков, отогнутых книзу. Рекомендуется для групповой посадки.

‘Цигроненпринц’ (‘Zttronenpmiz’) — Кусты штамбовой формы, 65-80 см высотой, компактные. Побеги прочные, темно-зеленые с розовым налетом. Листья крупные, темно-зеленые. Соцветия гвоздикоцветные, 8-10 см в диаметре, шаровидные, густомахровые, лимонно-желтые. Цветет с середины июня до заморозков.  Рекомендуется для высоких групп и срезки.
Бархатцы отклоненные

Их иногда называют французскими – гораздо ниже, высотой 20-40 см. У них соцветия могут быть и махровыми, и немахровыми, но от этого не менее красивыми, диаметром 4-7 см, желтыми и оранжевыми, а также красно-коричневыми, порой и двуцветными.
Сорта

‘Гольд Бол’ (‘Gold Ball’) — Кустики раскидистые, 50-60 см высотой, сильноветвистыс. Побеги прочные, зеленые, с красновато-коричневым налетом, ребристые. Листья средней величины, зеленые. Соцветия простые и полумахровые, 4-5 см в диаметре. Язычковые цветки расположены в 1-2 ряда, красновато-коричневые, бархатистые. Трубчатые цветки золотисто-желтые. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Хорош в срезке.

‘Гольд Копхен’ (‘Gold Kopchen’) — Кустики компактные, 20-25 см высотой, густо облиственные. Побеги прочные, зеленые, с красноватым налетом. Листья среднего размера, темно-зеленые. Соцветия хризантемовидные, махровые, 3,5-4 см в диаметре, состоят из золотисто-желтых, широковорончатых трубчатых цветков и одного ряда темно-красных язычковых цветков, отогнутых книзу, со слегка волнистым краем. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков.Рекомендуется для клумб, рабаток, горшечной культуры и украшения балконов.

‘Квин София’ (‘Queen Sophia’) — Соцветия не очень мархровые двухцветные: красные с бронзово-оранжевой каймой, слегка выгорают на солнце, приобретая коричневый оттенок, диаметром 7 см.

‘Лемон Джем’ (‘Lemon Gem’) — Кустики компактные, 20-30 см высотой, почти шаровидные, сильноветвистые, густо облиственные. Побеги прочные, толстые, с темно-красными ребрами. Листья средней величины, темно-зеленые. Соцветия гвоздикоцветные, махровые, 3,5-4 см в диаметре, состоят только из ярко-желтых язычковых цветков. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков.Рекомендуется для клумб, рабаток, украшения балконов и ваз.

‘Оранжфламме’ (‘Orangeflamme’) — Кустики до 20-30 см высотой, компактные, густо облиственные. Побеги прочные, зеленые с красноватыми полосками. Листья темно-зеленые с мелкими узко-ланцетными долями. Соцветия хризантемовидные, махровые, 3,5-4,5 см в диаметре, состоят из широковорончатых ярко-оранжевых трубчатых цветков с красными мазками и одного ряда язычковых, отогнутых книзу красно-коричневых, бархатистых цветков с желтым пятном у основания и желтой каймой. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков.

‘Фойербаль’ (‘Feuerball’) — Кустики раскидистые, высотой 55-70 см, сильноветвистые. Побеги прочные, ребристые, зеленые с красноватыми полосками. Листья зеленые. Соцветия простые, 4-5 см в диаметре. Язычковые цветки расположены в один ряд, с верхней стороны коричнево-красные, бархатистые, с нижней матово-желтые. Трубчатые цветки оранжевые с коричневыми кончиками, образуют выпуклый хохолок. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Рекомендуется для срезки.
Бархатцы тонколистные

У бархатцев тонколистных высотой 20-30 см ажурные, тонкоразрезные листья и совсем мелкие, диаметром 1-2 см, немахровые соцветия. Цветки желтые, оранжевые и красные.

Все вышеперечисленные бархатцы теплолюбивы, светолюбивы и очень засухоустойчивы. Крупные палочковидные семена высевают на рассаду в начале апреля. Всходы появляются через 5-8 дней.

Рассаду, иногда уже цветущую, сажают в цветник после окончания заморозков. Растения легко приживаются после пересадки даже в цветущем состоянии. И цветут до заморозков, которых все бархатцы очень боятся.
Сорта

‘Гольден Ринг’ (‘Golden Ring’) — Кустик 40-50 см высотой компактный, шаровидный, густоветвистый. Побеги тонкие, хрупкие, светло-зеленые. Листья мелкие, рассеченные на узкие доли. Соцветия мелкие, 2,5-3 см в диаметре, простые, язычковые цветки отогнутые, ярко-желтые, трубчатые цветки мелкие, оранжевые с коричневыми точками на краях лопастей венчика. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Рекомендуется для рабаток и высоких бордюров.

‘Гном’ (‘Gnom’) — Кустики 20-25 см высотой, шаровидные, густоветвистые, густо облиственные. Побеги прочные, тонкие, светло-зеленые. Листья мелкие с узколинейными долями. Соцветия мелкие, 2-2,5 см в диаметре, состоят из 5 ярко-желтых язычковых цветков и небольшого количества мелких, трубчатых, оранжевого цвета. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Используется очень широко в бордюрах, клумбах, рабатках, массивах, вазах, горшечной культуре.

‘Лемон Джем’ (‘Lemon Gem’)  — Кустики 28-34 см высотой, форма шаровидная. Растения очень ветвистые, обильно цветут. Соцветия светло-желтые с лимонным оттенком.

Болезни и вредители

Большим достоинством бархатцев является устойчивость к вредителям и болезням. Фитонциды, выделяемые листьями, отпугивают насекомых, в том числе и почвообитающих. И все же иногда наблюдаются черная ножка, серая гниль, гниль корней и основания стебля, вызываемые грибами, бактериальные и нематодные заболевания.
Применение

Эфирное масло растения желтого или янтарного цвета, подвижное, с цветочно-пряным запахом с фруктовыми тонами. Основной компонент оцимен (50 %); присутствуют также а-пинен, сабинен, мирцен, лимононен, п-цимол, цитраль, линалоол, р-терпинен и др. Эфирное масло бархатцев используют в парфюмерно-косметической и ликерно-водочной промышленности.

В кулинарии бархатцы употребляют в некоторых странах Латинской Америки и Европы. Это одна из любимых пряностей грузинской кухни, где ее называют имеретинским шафраном. В пищу используют высушенные и размолотые в порошок цветочные корзинки.

Бархатцы добавляют в закуски из фасоли и овощей, в блюда, в состав которых входят грецкие орехи. Пряность – непременный компонент смеси для супов.

Хорошо сочетаются с бархатцами вторые блюда грузинской кухни: филе из говядины в орехово-томатном соусе, поросенок отварной, поджаренный рубец с томатами. Сдабривают ими и некоторые горячие блюда из рыбы. Но особенный аромат и вкус придает пряность горячим блюдам из домашней птицы: курица с орехами, курица на вертеле, жареные цыплята. Особую пикантность придают бархатцы соусам.

Отредактировано Pilinka (18.04.2010 22:20:19)

Борьба с сорняками (весенние работы на садовом участке)

Ничего, что еще лежит снег – весна не за горами. А продумать все необходимые весенние работы в саду и огороде просто необходимо. Одно из самых важных дел – это борьба с сорняками. Чтобы они не заполонили ваш участок, воспользуйтесь советами опытных садоводов и начните борьбу с сорняками как можно раньше.

Во-первых, при ежегодной весенней перекопке огорода тщательно убирайте из земли все корни многолетних сорных растений.

Не удобряйте гряды заранее, только перед высадкой рассады или семян.

Все подрастающие лишние травы нужно срезать острой лопатой или тяпкой каждые две недели (такой цикл оптимален для истощения сорняков), по возможности делать это в сухую солнечную погоду.

Когда земля хорошо прогреется, на грядках и вокруг плодовых деревьев замульчируйте почву на 8-15 см слоем соломы или хвои, измельченной корой или опилками, которые замедлят рост сорняков.

На грядках с теплолюбивыми растениями (кабачками, томатами, паприкой, базиликом) можно растянуть темную пленку, делая для полезных поселенцев крестообразные разрезы.

В борьбе с сорняками вам помогут и почвопокровные растения, которые нужно высадить вокруг деревьев и кустарников и на откосах гряд.

Пространство между грядами можно засеять злаковыми травами и постоянно их скашивать. Иногда стоит высаживать культурные растения и цветы чуть теснее, чтобы оставить меньше пространства сорным травам.

Для борьбы с газонными мхами и другими сорняками поздней весной и летом вносится «газонный песок» - это смесь речного песка с железным купоросом и мочевиной в пропорции 5:1:1.

Нормализовать кислотность почвы и одновременно избавиться от мокрицы помогут известь и зола.

Если сорняки уже наступают, а медлительные корнеплоды, петрушка, укроп еще и не думают показываться из земли, с сорной травой можно бороться при помощи 15-20%-ные раствора поваренной соли (хлористого натрия), калийной соли или 12%-ного раствора аммиачной селитры (вносить надо из расчета 3 литра на сотку).

Если для борьба с сорной травой вы используете химические средства на своем садовом участке, то соблюдайте правила работы с ними. Никогда не превышайте рекомендуемые пропорции химикатов для борьбы с сорняками. Чтобы не отравиться гербицидами, при работе с ними всегда надевайте респиратор, плотную одежду с длинными рукавами и перчатки. А по окончании переоденьтесь и тщательно вымойте руки. Следите, чтобы обработанные растения не попали в руки детей или ими не полакомились домашние животные. Обработку растений проводите в сухую безветренную погоду.

Вирусные инфекции на цветочных культурах

С проявлением вирусной инфекции на цветочных культурах садоводы, к сожалению, сталкиваются постоянно. Чаще всего она встречается на луковичных, особенно на тюльпанах. Это пестролепестность, некротическая пятнистость, белая полосатостъ, пестростебельность, некроз, некротизация жилок, пробковая пятнистость луковиц.

В специальной литературе названий вирусных болезней можно встретить много, но основные - мозаика и кольцевая пятнистость.

Болеют вирусными болезнями не только луковичные, но и многие другие цветочно-декоративные культуры. Мозаика отмечена на аконите, арабисе, агератуме, барвинке, водосборе, георгине, гиацинте, гладиолусе, гвоздике, дельфиниуме, душистом горошке, ирисе, календуле, левкое, лилии, мускари, нарциссе, наперстянке, настурции, петунии, примуле, птицемлечнике, фиалке, циннии.

Кольцевой пятнистостью болеют астра многолетняя, астра садовая, бальзамин, гвоздика, георгин, гелениум, дельфиниум, душистый горошек, календула, колокольчик, лилия, мак, настурция, петуния, пион, хризантема, фиалка, цинния.

Желтуха часто встречается на астре многолетней, веронике, гайллардии, петунии, рудбекии, хризантеме, флоксе и циннии. Очень часто проявляется смешанная инфекция.

Разобраться самостоятельно в той или другой болезни цветоводу - любителю сложно. Но всегда должны настораживать проявляющиеся на молодых листьях и стеблях желтые и желтовато-зеленые пятна, штрихи, полосы, кольца, некротические зоны, а также деформированные молодые побеги, бутоны и листья, какие-либо израстания стеблей и карликовость.

Часто больные растения цветут, но имеют при этом сильно деформированные цветки, что сказывается на их декоративности. На тюльпанах, зараженных вирусом, пестрая окраска лепестков не портит внешний вид цветка, но не следует забывать, что растения такой необычной окраски могут заразить и соседствующие с ними культуры.

Мозаику у многих растений вызывает один возбудитель - вирус огуречной мозаики. Переносчиками вирусных болезней чаще всего являются сосущие вредители - тли, цикадки, клещи и др. Инфекция может передаваться и механическим путем - при черенковании, срезании ножом цветков.

Против вирусных болезней существует единственная защита – это фитосанитарная выбраковка и сжигание больных растений.

Иногда пожелтение листьев растений в начале лета связано с повреждением корневой системы различными гнилями и почвенными вредителями. Но в этом случае отмечаются еще побурение, усыхание и гибель.

Вирусные же растения долго остаются зелеными, часто цветут и только к осени желтые некротические пятна буреют, растения сохнут и происходит деформация листовых пластинок.

Даже если вам нравится пестрота листьев и цветков, помните, что красота эта не только бесполезная, но и опасная, поэтому больные растения нужно удалить с участка - все равно они постепенно вырождаются и погибают, и, кроме того, есть опасность заражения здоровых растений.

Проволочник: как избавиться от проволочника? (ваш садовый участок)

Среди садовых вредителей особенно донимает дачников проволочник. У проволочника пятилетний цикл развития. В первый год - это мелкие личинки светло-желтого цвета. Следующие два года личинки растут в размере. На четвертый год личинки становятся куколками, после чего превращаются в жуков-щелкунов, которые на пятый год в мае откладывают яйца.

Если ваш огород выбрали проволочники (личинки в виде червячков, достигающие в длину двадцати миллиметров), не отчаивайтесь – избавиться от него можно! Главное – не пожалеть усилий!

Самое главное – вы должны знать, что проволочник любит сырые и кислые почвы, поэтому известкование – это основа борьбы с ним. Не забывайте регулярно вносить в землю известь, золу и мел. А еще опытные дачники давно используют против проволочника размолотую скорлупу яиц - всего-то ее нужно разбрасывать по всему участку в течение дачного сезона.

Поможет в борьбе с проволочником и регулярное удобрение вашего садового участка аммиачными формами минеральных удобрений, например аммиачной водой и сульфатом аммония.

Отличным средством против проволочника являются специальные ловушки, которые можно сделать в домашних условиях. Для этого возьмите несколько старых картофелин, аккуратно срежьте с них глазки и на сутки положите в раствор инсектицида. После этого закопайте картофелины кучками в тех местах, где проволочника особенно много.

Обязательно отметьте те участки, где вы закопали картофельные приманки, палочками. Через каждые два дня приманки нужно менять. Это поможет вам собирать личинки проволочника на протяжении всего дачного сезона.

Понятно, что на огороде нужно регулярно про¬водить прополку, чтобы не было сорняков, и, в первую очередь, пырея, который проволочник особенно любит. Если вы будете проводить прополку от сорняков еженедельно, то эффект станет заметен уже через несколько недель - личинок проволочника станет меньше.

Помогает в борьбе с проволочником и высаживание бобовых культур – их проволочник боится. Опытные дачники советуют высаживать полоски гороха, фасоли, сои и бобов через каждые полтора метра.

Необходимо соблюдать на своем садовом участке чистоту – даже ботву нельзя оставлять между грядкам, так как это точно приведет к еще большему размножению проволочника, ведь он очень любит растительный мусор. Весь мусор, а также кучи ботвы должны находиться за периметром вашего участка.

При посадке картофеля и томатов лунки и бороздки нужно продезинфицировать раствором марганцовки. Для этого сделайте слабый раствор, десяти литров которого должно хватить как минимум на двадцать лунок.

Не пожалейте сил и времени, и вы обязательно победите в борьбе с проволочником!