Домашние хитрости   (Кухня, ванная)

Если кафель на кухне потерял блеск, протрите его салфеткой, смоченной в слабом растворе нашатырного спирта, а затем отполируйте мягкой сухой
тканью.

Чтобы краны на кухне блестели, почистите их корочкой использованного
лимона. Сполосните теплой водой и вытрите насухо.

Если протереть поверхность холодильника смесью из 50 граммов зубного
порошка и 20 граммов нашатырного спирта, она станет как новая.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике, поставьте в него на ночь блюдечко с несколькими кружочками лимона или тертой картофелиной.

Чтобы варенье в стеклянных банках не покрылось за зиму плесенью,
попробуйте положить сверху вырезанный по размеру диаметра горлышка банки кружок пергамента, смоченный с обеих сторон спиртом, ромом или коньяком.

ПЯТНА от пролитой воды на полированной поверхности мебели присыпьте мукой, а затем протрите ватным тампоном, смоченным в растительном масле - они
быстро исчезнут.

Секреты правильной стирки. Замачивание

Замачивание – часть процесса стирки, от которого напрямую зависит, насколько чистым будет ваше белье. И секреты правильного замачивания помогут вам справиться даже с самой сложной и большой стиркой. Так как правильно замачивать белье?

• Стирального порошка для замачивания надо брать в два раза меньше, чем для стирки. Продолжительность замачивания должна быть не менее 2 часов при температуре раствора не ниже 30°С

• Если предстоит стирать грубые вещи из хлопчатобумажных и льняных тканей, замасленную спецовку, очень грязное белье, то для замачивания берут сильнощелочные средства, такие как «Сода кальцинированная», «Тринатрийфосфат: 2-3 ст. ложки препарата на 10 л воды. Продолжительность замачивания таких вещей - от 12 до 24 часов при 30-40°С.

• Для замачивания можно использовать стиральные порошки и пасты с биологическими добавками (энзимами), способствующими удалению белковых загрязнений. Замачивать белье в таких средствах следует при температуре воды не выше 35-40°С, а стирать — до 60°С, т. к. при более высокой температуре энзимы погибают.

• Белое и цветное белье замачивают отдельно.

• Чтобы белье хорошо намокло, при замачивании его не следует укладывать плотно. Рекомендуется время от времени белье перемешивать, можно его и помять или потереть.

• Если белье очень грязное, то воду для замачивания несколько раз меняют. Если надо отстирать очень застиранное хлопчатобумажное белье, замочите его на сутки в растворе, содержащем 2-3 столовой ложки средства для стирки х/б тканей и столько же скипидара на 10 литров воды. Есть и другой способ: можно замочить вещи в теплом (30-40°С) растворе уксуса (1 чайная ложка на 1 литр воды).

• Чрезмерно длительное (более суток) замачивание не только нецелесообразно, но и вредно, так как белье закисает, приобретает дурной запах, который трудно удалить даже при последующей стирке и тщательном полоскании.

• Замачивание необходимо и для вещей, загрязненных белковыми и крахмалистыми веществами – кровь, гной, молоко, яйца и др.

• Для сильно загрязненного белья делают два замачивания: первое (на 2-4 часа) делают в простой воде, смягченной небольшим количеством соды. Для второго замачивания можно использовать моющие средства или приготовить мыльно-содовый раствор : на 1 килограмм белья берут 10 литров воды, 5-8 грамм соды и 3-5 грамм 40% мыла. Сначала в небольшом количестве горячей воды растворяют соду и выливают в емкость для замачивания, а через 15-20 минут в воду добавляют отдельно приготовленный раствор мыла, за тем кладут белье, хорошо отжатое после первого замачивания. Вместо соды можно воспользоваться тринатрийфосфатом, стиральным порошком или нашатырным спиртом.

• Хлопчатобумажные кружева, тюль, кружевные ткани перед стиркой замачивают на час-полтора в холодной подсоленной воде и лишь после этого стирают в теплой воде, добавив какой-либо порошок с химическим отбеливателем. Их нельзя тереть и выкручивать, а можно лишь очень легко отжимать. Потом кружева прополаскивают в большом количестве теплой воды и слегка подкрахмаливают.

Как почистить бархат

Одежда из бархата красива и нарядна, однако требует к себе особого отношения — ведь бархат нельзя ни стирать, ни гладить. Что же делать? Ведь при носке одежда из бархатной ткани так или иначе грязнится, лоснится и ворс на бархатной вещи становится примятым. Как восстановить красивый вид бархата?

Бархатную одежду тщательно очищайте от пыли. Чистить следует смоченной в воде и хорошо отжатой губкой — так, чтобы не потревожить ворс. Время от времени ополаскивайте губку или тряпочку в чистой воде. Можно очистить одежду от пыли феном, завернутым в полотенце. После того как избавились от пыли, протрите изделие мягкой шерстяной тряпочкой, смоченной в бензине, просушите и, если заметите пятна, протрите их чистой тряпочкой, смоченной денатуратом. Пятна от пищевых продуктов поможет убрать вода с нашатырным спиртом (1 ст. ложка на стакан воды). Жирные пятна удаляйте теплой водой с винным спиртом (1 ст. ложка на стакан воды).

Залоснилась бархатная вещь. Как почистить?

Чтобы почистить залоснившиеся места, смешайте 1 столовую ложку аммиака с 10 столовыми ложками холодной воды, смочите в растворе щетку и осторожно потрите залоснившееся место, а затем промойте холодной водой.

Как восстановить ворс на бархате?

Если во время чистки примялся ворс, смочите бархат спиртом, подержите 3-4 минуты над паром и протрите против ворса редкой и жесткой щеткой. Повторите несколько раз, пока примятость не исчезнет.

Удаление пятен от чернил и анилиновых красок

На чернильное пятно необходимо сразу же, в момент загрязнения, пока оно не высохло, наложить промокательную бумагу и только после этого приступать к чистке.

На любой ткани свежее чернильное пятно можно вывести, насыпав на него соли и залив лимонным соком. Затем ткань обильно полощут.

На хлопчатобумажных тканях свежие чернильные пятна чистят спиртом.

Чернильные пятна с белых тканей удаляются лимонным соком. Выжмите на пятно сок из лимона и оставьте вещь лежать до тех пор, пока пятно не исчезнет. Затем выполощите ткань в подкисленной воде.

На полотне, бархате и шелке места пятен мочат в теплом молоке в течении получаса, несколько раз меняя молоко, после чего стирают в мыльной воде и хорошо прополаскивают.

Свежие чернильные пятна хорошо чистятся и при погружении их на несколько часов в кислое молоко, которое несколько раз меняют. Затем вещь простирывают в теплой мыльной воде с нашатырным спиртом.

На белье чернильные пятна выводят горячим раствором щавелевой кислоты (1 часть на 10 частей воды), после чего обильно прополаскивают теплой водой.

Хорошим средством для удаления чернильных пятен служит смесь винного спирта (1 часть), нашатырного спирта (1 часть) и воды (1 часть).

Высохшее чернильное пятно на шерстяной ткани моют керосином, а затем стирают в теплой воде.

Старые пятна на цветных тканях заливают смесью из равных частей частей нашатырного спирта и скипидара, а затем стирают и полощут. Кроме того, применяют разбавленную (2-процентную) соляную кислоту. Шелковые тонкие ткани с пятнами от черных и красных чернил чистят кашицей из горчицы, которую держат на ткани до пяти суток, после чего соскабливают, а одежду выполаскивают в холодной воде.

Чернильные пятна с шерстяных ковров чистят соком лимона. Смачивать пятно соком лимона надо несколько раз, после чего промыть мыльной водой и протереть досуха тряпкой.

Чернильные пятна с ковра можно удалить и подогретой уксусной кислотой. Чистку производят таким образом: на спичку навертывают ватку, слегка смачивают ее в кислоте и протирают загрязненное место, немедленно промывая винным спиртом, чтобы не повредить краски или ворса. Затем вычищенное место промывают водой с нашатырным спиртом.

Чернильное пятно с линолеума оттирают наждачной бумагой, а затем это место смазывают олифой и протирают до блеска.

Как избавиться от моли

Моль представляет собой не только множество бабочек. поедающих ваши вещи, но еще и гусениц, а также их яйца. Существует около тридцати видов моли, но наиболее часто вы сталкиваетесь с мебельной, зерновой, капустной, ржаной и ковровой, которую еще называют кожеедом, потому, что она любить погрызть кожаные изделия.

Мотыльки, летающие по квартире, не опасны для вещей, убивать их в принципе бесполезно, основной вред наносят самки. Они прячутся в глубине шкафов, в залежавшихся вещах, где их никто не потревожит, и откладывают яички серебристо-белого цвета, из которых потом появляются гусеницы. Для того, чтобы им вырасти в мотылька, гусеницам надо много есть, их прожорливость приводит к появлению на вещах рытвин и дырок.

Начнем с моли живущей на кухне, она специализируется на муке, крупах и сухофруктах, куда мотыльки откладывают свои личинки, ее привлекает отсутствие вентиляции, влажность и тепло. Во избежание ее появления бакалею надо хранить либо в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах, либо в хорошо закрытых банках.

Если же моль уже поселилась на вашей кухне, проведите инвентаризацию среди продуктов. Пораженные насекомыми крупы надо выбросить, шкаф, где все хранилось помыть внутри мыльным раствором, потом сполоснуть чистой водой. Щели и стыки шкафа промажьте кисточкой смоченной в уксусе, после чего дайте шкафу подсохнуть.

От моли поселившейся в шкафах с одеждой избавиться труднее, так как шерстяная моль плодиться весь год. Она ест практически все, кроме хлопковых, трикотажных и льняных изделий: перья, войлок, шерсть, натуральный бархат, переплеты книг, мех и кто знает что еще. Их не останавливает никакая упаковка: бумага, полиэтилен, синтетике, они проходят через все на пути к пище. Гусеницы выдерживают температуру до нуля, а без еды могут жить до месяца.

Бороться с личинками шерстяной моли можно свежим воздухом и солнечным светом, поэтому повседневные вещи, как правило, не подвергаются ее воздействию. Поэтому надо заранее позаботиться о вещах, которые будут убраны, надолго в шкаф. Предварительно постирайте и почистите все вещи, гусеницы моли начинают портить их с грязных и потных пятен, изничтожая полностью ткань в этом месте, расползаются дальше. Перед упаковкой хорошо встряхните вещи, если на них уже отложили яйца, они отлетят. Меховые и шерстяные изделия, после чистки, упакуйте в полиэтиленовые пакеты, в чехлы для шуб рекомендуется добавлять антимольное средство. Единственное средство, которое уничтожает гусениц – препараты от моли на основе дихлофоса, нафталин их не берет.

На данный момент антимольные препараты выпускаются в виде: спреев, секций, пластин, брикетов и таблеток. Самыми дешевыми и наименее эффективными средствами для борьбы с молью являются брикеты и таблетки, изготавливающиеся на основе камфоры и нафталина. Их кладут на верхнюю полку шкафа, тяжелые пары камфоры и нафталина опускаются вниз, отпугивая моль. Но нафталин при большой концентрации опасен для здоровья.

Пластины не имеют запаха и по утверждению производителей способны уничтожить моль и личинок, а так же кожеедов и жучков. Они будут действовать в течение шести месяцев.

Секции от моли, наиболее современный препарат, они могут быть с запахом ромашки, мандарина и лаванды. Такие средства выпускаются и для детской одежды. Они размещаются в верней части шкафа, ее действие рассчитано на четыре, шесть месяцев. Однако они имеют свою степень токсичности, об этом свидетельствует предостережение на упаковке, о том, что нельзя хранить с пищей, не допускать прямого контакта с детьми.

Натуральные средства: лавандовое и пихтовое масло, сушеная лаванда, перец, апельсиновые корки и другое, отпугивает моль, но неэффективны в борьбе с личинками и яйцами.

Отредактировано Pilinka (18.09.2010 17:35:08)

Как выбрать цифровую рамку?

Вскоре в мире не будет места плёночным фотоаппаратам, а за ними канут в бездну и фотопринтеры. Уже сейчас любой желающий может приобрести себе фоторамку, в которую сможет загружать фотографии, а затем в режиме слайд-шоу просматривать их. Цифровые рамки обеспечивают не только хранение вашей коллекции снимков, но и трансляцию их в любой удобной для вас форме. С их помощью вы сможете менять фотографии хоть каждый день или час.

На данный момент существует несколько видов рамок. Одни могут не подключаться к вашему компьютеру, а с помощью телефонной розетки скачать изображения из сети. Вторые имеют отсек для карточек памяти и возможность подключения к компьютеру. На данный момент вторая категория рамок пользуется большим успехом.

В каждой из фоторамок предусмотрены различные режимы показа фотографий. Разработчики не обошлись и без загрузки ряда спецэффектов, которыми будут сопровождаться фотографии. Поэтому при выборе фоторамки вам следует обратить внимание на количество режимов и спецэффектов.

Выбирать рамку стоит не только по внешнему оформлению, но и по насыщенности дисплея цветом, по его размерам, а также по объёму загружаемых фотографий. На данный момент самыми ходовыми рамками являются те, которые имеют дисплей размером семь-восемь дюймов.

В настоящий момент цена цифровых рамок колеблется от 130 до 600 долларов. В зависимости от того, насколько много опций, возможностей загрузки изображений и цветности дисплея.

Особенностью цифровых рамок является возможность трансляции фотографий со звуковыми эффектами в виде фона. Недавно стали выпускать рамки, которые могут воспроизводить и видео. На мой взгляд, это уже опять гибридизирование устройств. Если это рамка, то она и должна быть рамкой, а не становиться портативным телевизором.

Очень радует, что во многих рамках встроены датчики на движение. Такие цифровые рамки работают в том случае, если вы находитесь в комнате, а если же вас не будет – они попросту прекратят транслировать фотографии.

При выборе рамки стоит уделить внимание объёму внутренней памяти. Лучше всего, чтобы вы могли загрузить в рамку от 250 фотографий и более. Стоит обратить внимание, есть ли у рамки кард-ридер, который позволит загружать снимки с флешек и карточек памяти. Это даст возможность возить вашу рамку с собой повсюду и загружать сюда фото сразу же после того, как вы их сделаете, с фотоаппарата.

Перед тем, как покупать рамку, стоит обратить внимание на то, какие форматы она поддерживает. Если вы захотите приобрести универсальную рамку, которая могла бы воспроизводить не только снимки, но и музыку, и видео, стоит присмотреться к разнообразию поддерживающих устройством аудио- и видеоформатов.

Пока мало кто на просторах бывшего СНГ всерьёз присматривается к покупке фоторамок как действительно стоящего продукта. Во-первых, она достаточно дорого стоит. Во-вторых, особой потребности в ней нет. Достаточно купить обычную рамку и поставить туда понравившийся снимок, отпечатанный на фотобумаге.

Поэтому говорить о том, что фоторамки – действительно необходимый товар, пока ещё рано. В основном, их покупают как подарок какому-нибудь знакомому состоятельные люди. Если и вы решите купить себе фоторамку, обязательно посмотрите на её возможности и сопоставьте их с ценой.

УХОД ЗА  МЕБЕЛЬЮ ИЗ КОЖИ

Мебель, изготовленная из кожи это не только дорогая и стильная составляющая дизайна, но и экологически  безопасный предмет интерьера. Уход за кожаной мебелью прост и приятен, кроме того чистить кожаную мебель достаточно 2- 4 раза в год.
Но чтобы кожа сохранила свою привлекательность и внешний вид, необходимо внимательно относится к подбору средств по уходу в зависимости от типа загрязнений и всегда использовать средства от проверенных и пользующихся доверием  производителей.

Вот основные правила ухода за кожаной мебелью:

1. В случае, когда Вы пролили что-то на кожаное покрытие – промокните жидкость губкой или мягкой тканью. При необходимости, ткань можно пропитать теплой мыльной водой. Следы от вина, фломастеров, лекарственных настоек удаляются спиртом, нанесенным на мягкую губку или специальным пятновыводителем, после чего очищаемый участок кожи обрабатывается стеариновой губкой.

2. Помните, что пятна растительного или животного жира – не опасны для кожаной мебели, так как они проходят через всю поверхность кожи и вскоре исчезают. Такие пятна достаточно протереть сухой шерстяной тканью.

3.Ни в коем случае не используйте фен и другие нагревательные приборы с целью просушить кожаную мебель. Используйте для сушки чистую и сухую ткань, которая легко впитывает влагу. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на поверхность кожаной мебели и воздействия тепла от нагревательных приборов.

4. Ухаживая за кожаной мебелью, не применяйте химические пятновыводители, растворители, а также абразивные пасты и порошки, которые могут повредит поверхность и окраску Вашей мебели. Также избегайте контакта с поверхностями, содержащими красящие пигменты, например с пледами, мягкими игрушками, особенно для светлой кожи.

5. Минимум два раза в год, проводите профилактику старения кожи. Для этого обрабатывайте поверхность кожаной мебели специальным ухаживающим составом. Выбирая средство по уходу, обратите внимание на то чтобы оттенок средства по уходу за кожаной мебелью и оттенок мебели – совпадали. Прежде чем приступить к обработке поверхности мебели, протестируйте состав по уходу на малозаметном участке и убедитесь что он качественный.

6. Чтобы удалить пыль и грязь с кожаной поверхности применяйте мягкую фланелевую тряпочку, смоченную в воде. Если загрязнение очень сильное используйте слабый раствор из нейтрального мыла. Помните, что трения и резкие движения опасны для кожаной мебели, протирайте мебель плавными круговыми движениями.

7. Для ухода за кожаной мебелью всегда стоит иметь средства экстренного удаления загрязнений. Приобретая такое средство, ознакомьтесь с инструкцией и способом применения. Применение других составов, которые не предназначены для ухода за кожаными поверхностями – риск. Содержащиеся в таких средствах растворители способны  повредить окраску и структуру кожи.
Следуя этим правилам ухода за кожаной мебелью, вы надолго сохраните жизнь своему гарнитуру.

Чтобы уход за кожей был легким и приятным, приобретите заранее все необходимые средства по уходу за кожаной мебелью. Так для качественной и неагрессивной очистки, после которой будет сохранен внешний вид и свойства кожи, имейте под рукой специальный шампунь для кожи. В качестве профилактики используйте защитный водо- и грязеотталкивающий восковой бальзам, который надолго сохранит первоначальный вид кожаной мебели. Справится со старыми пятнами, в том числе и чернильными, поможет концентрированный пятновыводитель. Под рукой всегда должна быть мягкая салфетка или губка, не содержащая красящих пигментов. В случае если поверхность кожаной мебели повреждена, используйте специальное средство для восстановления цвета поврежденных мест кожи.

100 советов по очистке пятен.

1. Изделия из искусственных шёлковых тканей нельзя сразу, без пробы, чистить такими средствами, как ацетон, перекись водорода, щавелевая, уксусная и лимонная кислота.

2. Пятна на изделиях из искусственной кожи нельзя удалять спиртом, бензином, ацетоном, а только тёплой мыльной водой.

3. Пятна от фруктов и фруктовых соков можно удалить раствором глицерина и водки (в равных частях), а также, если держать ткань над посудой с кипящей водой и протирать пятно уксусом.

4. Старые пятна на одежде снять подогретым лимонным соком, держа изделие над посудой с кипящей водой.

5. Можно также удалить пятно лимонным соком, разбавленным пополам с водкой или денатуратом, затем протереть тряпочкой, смоченной раствором воды с нашатырным спиртом.

6. Свежие пятна от яблок, малины, черешни смоются тампоном, смоченным тёплым молоком и мыльной водой.

7. Пятна от фруктового сока следует протереть нашатырным спиртом пополам с водой, затем всё изделие постирать.

8. Винные пятна на платье из хлопчатобумажной ткани можно вывести кипящим молоком.

9. Свежие пятна от красного вина, фруктов нужно засыпать солью и промывать водой с мылом или протереть 5-процентным раствором нашатырного спирта, а затем промыть.

10. Пятна от белого вина и шампанского протереть глицерином, подогретым до 40-50 градусов, потом промыть тёплой водой.

11. Пятна от вина и пива с хлопчатобумажной скатерти можно вывести, если натереть их лимоном и подержать некоторое время на солнце. Затем скатерть прополоскать.

12. Винные пятна исчезают, если тщательно промыть их в тёплом молоке, после чего прополоскать сначала в холодной, а затем в горячей воде.

13. Пятна от пива удаляют тёплым нашатырным спиртом, затем простирывают ткань в тёплой мыльной воде.

14. Свежие пятна от травы (зелени) можно удалить водкой, а лучше всего денатуратом. Можно также их снять раствором поваренной соли (1 чайная ложка на 1/2 стакана тёплой воды). После удаления пятна ткань ополаскивается в тёплой воде.

15. С белых тканей травяные пятна снимаются 3-процентным раствором перекиси водорода с небольшим добавлением нашатырного спирта.

16. Пятна от духов и одеколона на шёлковой и шерстяной одежде смачивают винным спиртом или чистым глицерином, затем протирают ваткой, пропитанной серным эфиром или ацетоном.

17. Такие пятна на белых тканях смачивают сначала нашатырным спиртом, затем раствором гидросульфита (щепотка гидросульфита на стакан воды) и через 2-3 минуты — раствором щавелевой кислоты (щепотка кислоты на стакан воды).

18. Пятна от губной помады на шерсти и шёлке легко выводятся чистым спиртом.

19. Пятно от краски для волос можно удалить раствором перекиси водорода с нашатырным спиртом или раствором гидросульфита (1 чайная ложка на стакан воды). Для этого раствор нужно подогреть до 60 градусов и ваткой, смоченной в нём, протереть пятно. Затем вещь постирать в тёплой мыльной воде.

20. Пятна от пота исчезают, если при стирке изделия добавить в тёплую мыльную воду немного нашатырного спирта ( 1 чайная ложка на 1 л воды). Можно также протереть пятно смесью водки и нашатырного спирта.

21. Пятна от пота на шерстяном изделии можно удалить тряпочкой, смоченной в крепком растворе соли; можно также протереть их спиртом.

22. Пятно от грязи нельзя очищать сразу, когда оно ещё мокрое. Надо дать пятну высохнуть, потам очистить слабым раствором буры и протереть сухой тряпкой.

23. Пятна от мороженого молока выводятся смесью, в равных частях глицерина, нашатырного спирта и тёплой воды. Этой смесью протереть пятно, после чего постирать вещь в тёплой воде.

24. Пятна от молока снимаются в прохладной мыльной воде или в воде с добавлением буры или нашатырного спирта.

25. Пятно от марганцовки исчезнет, если загрязнённое место намочить в сыворотке или простокваше на 3-4 часа, затем вещь выстирать.

26. Пятно от марганцовки на белой ткани можно удалить раствором щавелевой кислоты . Одна чайная ложка на 1/2 стакана воды, после чего вещь промыть в горячей, затем в тёплой воде.

27. Пятна от чая удаляются смесью глицерина с нашатырным спиртом (4 части глицерина и 1 часть нашатырного спирта). Старые пятна на белой ткани лучше удалять раствором щавелевой кислоты (1/2 чайной ложки на стакан воды) или раствором гипосульфита (1 чайная ложка на 1/2 стакана воды). Затем вещь вычистить, выстирать в мыльной воде, добавив на 1 л воды 2 чайные ложки нашатырного спирта, и хорошо прополоскать.

28. Чайные пятна на белой ткани можно вывести перекисью водорода или несколькими каплями лимонного сока, после чего вещь постирать и прополоскать в тёплой воде.

29. Пятна от кофе, какао удаляются нашатырным спиртом, наполовину разведённым водой. Особенно хороший эффект достигается, если сначала протереть пятно бензином.

30. Пятна от кофе, какао на тонких шёлковых платьях можно вывести, если смочить пятно подогретым глицерином и оставить а 5 — 10 минут, затем прополоскать в тёплой кипячёной воде.

31. Пятна от кофе и какао исчезают, если выстирать вещь в тёплой солёной воде и прополоскать в холодной.

32. Пятна от кофе полностью удаляются перекисью водорода.

33. Пятна от шоколада снимаются кипящей мыльной водой.

34. Пятна от плесени и сырости выводятся так:

- на хлопчатобумажных тканях — покрыть пятно слоем мелко истолчённого сухого мела, сверху положить промокательную бумагу и провести несколько раз тёплым утюгом;

- на шёлковых и шерстяных тканях — пятно почистить скипидаром, затем покрыть тонким слоем сухой глины, положить сверху промокательную бумагу и прогладить тёплым утюгом; с белой ткани — пятно смочить перекисью водорода, — затем простирать вещь и прополоскать в тёплой воде;

- на цветных и окрашенных тканях — пятно смочить нашатырным спиртом. Но сначала нужно попробовать на отдельном кусочке, не влияет ли на окраску ткани.

35. Свежие пятна от плесени можно вывести, если протереть пятно несколько раз соком репчатого лука или сывороткой простокваши, а затем выстирать вещь в горячей воде.

36. Пятна от табака можно удалить так. Натереть его яичным желтком смешанным с денатурированным спиртом, промыть ткань в тёплой, затем в горячей воде.

37. Свежее пятно от яиц на шёлковой и хлопчатобумажной ткани можно снять, если промыть его в холодной воде, затем потереть ваткой, смоченной в слабом растворе уксуса, после чего изделие постирать в тёплой воде.

38. Чернильные пятна можно вывести:

- раствором нашатырного спирта и питьевой соды (1 чайная ложка спирта и 1 — 2 чайные ложки соды на стакан воды);

- лимонным соком (для этого нужно выжать сок на ватку, приложить к пятну, вычищенное место промыть водой, затем насухо вытереть полотняной тряпочкой);

- с белых тканей — смесью перекиси водорода и нашатырного спирта (по одной чайной ложке на стакан воды);

- простоквашей (после чего изделие тщательно выстирать и прополоскать);

- с цветных тканей — смесью из глицерина и денатурированного спирта (2 части глицерина и 5 частей спирта);

- с полированной мебели — пивом (потереть пятно тряпкой, смоченной пивом, дать подсохнуть, затем смазать воском и почистить мягкой шерстяной тряпкой);

- на кожаных изделиях — тёплым молоком; с клеёнки — с помощью спичек. Для этого нужно намочить пятно водой и потереть головкой спички (при необходимости повторить).

39. Пятна от чернил и ржавчины на полотне и руках удаляет сок спелых помидоров.

40. Пятна от шариковой ручки выводятся с помощью денатурата.

41. Пятна от цветной туши удаляют водным раствором буры или нашатырным спиртом. Затем пятно промывают тёплой мыльной водой с нашатырным спиртом.

42. Чернильные пятна с ковра удаляют кипящим молоком,лимонным соком или крепким раствором лимонной кислоты или уксуса.

43. Такие пятна можно также снять, если последовательно применять молоко и кислоту.

44. Свежие чернильные пятна на некрашеном полу, прежде всего надо промокнуть ваткой или промокательной бумагой, а затем смочить лимонным соком, крепким раствором уксуса или щавелевой кислоты.

45. Чернильные пятна с линолеума удаляют наждачной бумагой или пемзой. После такой обработки на линолеуме остаются следы, которые нужно тщательно протереть растительным маслом (лучше всего льняным) или олифой, а затем хорошо отполировать шерстяной мягкой тряпкой.

46. Пятна от растительного масла можно снять керосином. Для этого нужно тряпочкой, смоченной в керосине, осторожно потереть запачканное место, затем постирать вещь в тёплой воде с мылом.

47. Свежие жировые пятна на изделиях из шерсти или шёлка можно вывести, если посыпать пятно тальком, накрыть промокательной бумагой и прогладить не очень горячим утюгом. Тальк можно оставить до следующего дня. Если же пятно не снялось, нужно потереть его ватой, смоченной очищенным бензином. Вату нужно время от времени менять. Обработанное место посыпать тальком и оставить на 1-2 часа для впитывания бензина. Вместо талька можно пользоваться мелом или зубным порошком.

48. Старые жировые пятна хорошо вычищаются, если покрыть их смесью, состоящей из 1 части нашатырного спирта, 1 части соли и 3 частей воды, затем повесить вещь для проветривания, после чего выстирать в чистой воде.

49. Мякотью тёплого хлеба хорошо удаляются свежие жировые пятна.

50. Свежее жировое пятно можно вывести, если посыпать его солью и осторожно потереть. Сменять соль нужно несколько раз, пока пятно не исчезнет. Вместо соли можно применять муку.

51. Жирные пятна с ковров можно удалить смесью бензина и синтетического моющего порошка. Эту смесь нужно втереть в пятно, и оставить на несколько часов, затем промыть горячей водой. При старых пятнах чистку нужно повторять.

52. Пятна от воды или любой жидкости удаляют с дубовой мебели двумя способами:смесь растительного масла и соли наносят на пятно, затем через 1 — 2 часа смесь снимают, а пятно протирают сначала мокрой тряпкой, затем сухой и натирают воском; наносят на пятно пепел от папирос, смешанный с небольшим количеством растительного масла, затем полируют куском сухой шерстяной ткани.

53. Белые пятна на полированной мебели, появившиеся в следствии соприкосновения с горячими предметами, можно удалить, если натереть пятно куском парафина с воском, покрыть фильтровальной бумагой и придавить не слишком горячим утюгом. Спустя некоторое время протереть мягкой тряпкой.

54. Жирные пятна с мягкой мебели можно удалить, если положить на пятно глину, пропитанную уксусом.

55. Пятна «зелёнки» со светлой полированной мебели можно свести обыкновенной школьной карандашной резинкой. Промокнув жидкость, потереть резинкой.

56. Трудно очищаемые пятна на линолеуме удаляют бензином или нашатырным спиртом.

57. Чтобы удалить жирные пятна с паркета, надо посыпать их порошком магнезии и спустя некоторое время порошок смести.

58. Пятна на книгах можно удалить следующими способами:чернильные — потереть пятно перекисью 20-процентного раствора водорода, смоченное место оставить сохнуть между двумя листами промокательной бумаги или же почистить пятно щёткой, смоченной сначала в спирте, затем в щавелевой кислоте;т пальцев — слегка потереть пятно мылом, затем чистой влажной тряпкой и оставить сохнуть между двумя листами промокательной бумаги;от мух — слегка смочить запачканные места этиловым спиртом или уксусом;жировые — наложить на пятно промокательную бумагу, провести сверху тёплым утюгом. Так проделывать до тех пор, пока промокательная бумага полностью не впитает жир. Если пятна старые, их нужно слегка потереть смесью из 1 чайной ложки магния нескольких капель бензина. Слабые жировые пятна иногда можно снять мякишем свежего тёплого хлеба. Плесень — удаляют нашатырным спиртом или 2-процентным раствором формалина, после чего проглаживают утюгом через фильтровальную бумагу.

59. Грязный переплёт на книгах можно почисть смесью из яичного желтка и небольшого количества спирта. Смочить этой смесью тряпочку и потереть ею переплёт, а затем протереть его шерстяной тряпкой до блеска.

60. Свежие пятна от кислоты нужно сразу, же смочить нашатырным спиртом и затем промыть водой. Вместо нашатырного спирта можно применить двууглекислую соду, растворённую в воде (1 часть соды на 5 частей воды).

61. Пятна керосина можно удалить бензином, подложив кусок промокательной бумаги, затем посыпать жжёной магнезией, прикрыть промокательной бумагой и положить под пресс.

62. Пятна от стеарина, парафина, воска с хлопчатобумажных, шерстяных и шёлковых тканей различной окраски можно удалить бензином или скипидаром, предварительно осторожно соскоблив пятно.

63. Свежие такие пятна можно удалить следующим образом: пятно с лицевой и изнаночной стороны закрыть промокательной бумагой и прогладить тёплым утюгом. Бумагу менять по мере её засаливания. Оставшиеся следы пятен протереть денатурированным спиртом.

64. Пятна от йода несколько раз смочить водой, а затем натереть крахмалом.

65. Такое пятно можно вывести, если замочить его в растворе нашатырного спирта и воды (несколько капель нашатырного спирта на стакан воды). Затем простирать вещь в мыльной пене.

66. С цветных тканей пятна от йода выводят денатурированным спиртом или ацетоном.

67. Пятна крови сначала следует отмывать в холодной воде, а потом тёплым мыльным раствором. Старые пятна протереть раствором нашатырного спирта (1 чайная ложка на стакан воды), затем — таким же раствором буры.

68. Пятна от крови с тонких шёлковых изделий можно удалить густым раствором картофельного крахмала и холодной воды. Этой массой смазать пятно с лицевой и изнаночной стороны, дать хорошо просохнуть, стряхнуть и при необходимости выстирать одежду.

69. Пятна от ржавчины с белых тканей можно удалить раствором гидросульфита(1 чайная ложна на стакан воды). Для этого раствор надо подогреть до 60-70 градусов, опустить в него ткань с пятном на несколько минут, а затем сполоснуть в тёплой воде.

70. Можно также применять раствор уксусной или щавелевой кислоты (1 чайная ложка на стакан воды). Нагрев раствор почти до кипения, на короткое время опустить в него на несколько минут ткань с пятном, после чего тщательно промыть, добавив в воду немного питьевой соды или нашатырного спирта. Если же пятно не исчезнет, нужно повторить весь процесс обработки ещё раз.

71. Для цветных тканей гидросульфит применять не рекомендуется, так как он обесцвечивает окраску.

72. Если пятно от ржавчины слабое, удалить его можно лимонным соком. Для этого надо смочить пятно несколько раз соком, затем слегка проутюжить, после чего промыть водой.

73. Есть специальные средства, которые помогут удалить пятна ржавчины. — это порошок « Тарторен « и отбеливатель «Универсальный».

74. С цветных тканей ржавчину можно удалить смесью из равных частей глицерина, тёртого белого мела и воды. Натереть этой смесью пятно, оставить на сутки, а затем вещь постирать.

75. Подпалины со светлых шерстяных изделий можно удалить водным раствором перекиси водорода и нашатырного спирта (на 1/2 стакана воды 1 чайная ложка перекиси водорода, несколько капель нашатырного спирта).

76. Можно ещё смочить пятно соком репчатого лука и оставить на несколько часов, а затем изделие постирать.

77. Подпалённые пятна на шерстяных, хлопчатобумажных и шёлковых тканях удаляют денатурированным спиртом.

78. Пятна от рыбы, консервов и супа можно удалить смесью из I чайной ложки глицерина, 1/2 чайной ложки нашатырного спирта, 1 чайной ложки воды.

79. С изделий из натурального и искусственного шёлка эти пятна можно удалить смесью из 1 столовой ложки глицерина, 0,5 чайной ложки нашатырного спирта и 1 столовой ложки водки.

80. Пятна от рыбьего жира можно удалить слабым раствором уксуса.

81. Пятна от соусов исчезнут, если смочить их глицерином, подогретым до 35-40 градусов, оставить на 20 минут, затем смыть тёплой водой.

82. Пятна от томата нужно протереть 10-процентным раствором щавелевой кислоты, затем промыть водой.

83. Пятна от мух удаляют разбавленным нашатырным спиртом, после чего промывают водой. Изделия со старыми пятнами нужно замочить на несколько часов в мыльном растворе с небольшим добавлением чистого бензина, затем почистить щёткой, смоченной мыльным раствором.

84. Пятна от силикатного клея можно удалить горячим мыльным раствором с добавлением 1 чайной ложки соды или раствором 10-процентного фтористого натрия.

85. Пятна от казеинового клея удаляют подогретым глицерином. Для этого нужно обильно смочить пятно, оставить на 1,5 -2 часа, потом смыть водой с добавлением нашатырного спирта.

86. Пятна от дёгтя и колёсной мази можно снять смесью из равных частей яичного желтка и скипидара. Через час, сняв высохшую корку, промыть пятно горячей водой. Старые пятна надо хорошо пропитать скипидаром, высушить и смочить водным раствором питьевой соды или золы, время от времени, увлажняя пятно водой. Очиненное место смочить скипидаром и прогладить через промокательную бумагу горячим утюгом.

87. Свежие пятна от смолы нужно смочить ацетоном, бензином или скипидаром, затем протереть тряпочкой. Смоченной в том же растворителе, и, накрыв промокательной бумагой, прижать, горячим утюгом.

88. Смоляные, асфальтовые, нефтяные, бензиновые, керосиновые пятна, если они старые, можно удалить смесью из 1 чайной ложки картофельного крахмала с добавлением нескольких капель скипидара и нашатырного спирта. Смочить смесью пятно и оставить, пока подсохнет, затем хорошо очистить щёткой. Если же пятно не исчезнет, повторить весь процесс обработки ещё раз. Если осталось жёлтое пятно, можно снять его слабым раствором перекиси водорода.

89. Пятна от мастики для пола и обувных кремов нужно потереть мыльным раствором с добавлением нашатырного спирта. Если после этого они не исчезнут, можно смочить раствором гипосульфита и потереть (1 чайная ложка на 1/2 стакана воды), затем вещь промыть в тёплой мыльной воде.

90. Свежие пятна от сажи и угля можно выводить скипидаром. Смочить пятно, спустя некоторое время вещь промыть в мыльной воде, затем хорошо прополоскать. Старые пятна удаляются скипидаром, смешанным с яичным желтком. Смесь осторожно подогреть в кастрюле с горячей водой и потереть ею пятно, потом вещь выстирать в мыльной воде и прополоскать.

91. Свежие пятна от масляной краски нужно смочить ваткой, пропитанной скипидаром или чистым бензином, а затем протереть ваткой с нашатырным спиртом до полного удаления пятна.

92. Старые пятна смочить скипидаром с небольшим количеством нашатырного спирта, а после размягчения краски очистить крепким раствором питьевой соды, после чего промыть в тёплой воде.

93. Старые пятна можно снять, если слегка смазать их маргарином или сливочным маслом, а через некоторое время потереть керосином, скипидаром или бензином. Затем всё изделие выстирать.

94. Пятна от лаков (масляных, спиртовых и целлюлозных) удаляют смесью из 1 части денатурированного спирта и 2 частей ацетона.

95. Свежие пятна от масляного лака выводят скипидаром или денатурированным спиртом. Засохшие старые пятна сначала смазывают сливочным маслом, а затем выводят так же, как пятна от масляной краски.

96. Пятна неизвестного происхождения удаляют так же, как жировые пятна, протирая их смесью из равных частей винного спирта, серного эфира и нашатырного спирта. Вместо эфира можно использовать бензин ацетон, скипидар и другие растворители. При выведении этих пятен можно также использовать спиртовой раствор мыла.

97. Руки, запачканные масляной краской, легко можно отмыть растительным маслом. Втереть в кожу немного масла, а затем смыть его тёплой водой.

98. Пятна от анилиновых красителей исчезнут, если потереть их сначала денатурированным спиртом, а потом 10-процентным раствором марганцовокислого калия. Затем пятно смыть 2-процентным раствором щавелевой кислоты или бисульфитом натрия и ополоснуть тёплой водой.

99. Пятна от известковых или силикатных красок (водных) легко очищаются от тканей сухой жёсткой щёткой. Старое пятно можно снять раствором столового уксуса, затем промыть в воде и прогладить через сухое полотенце.

100. Ржавые пятна и копоть на штукатурке перед ремонтом смывают 3-процентным раствором соляной кислоты, а жирные пятна — 2-процентным содовым раствором. Ржавые пятна удаляют также раствором медного купороса (от 50 до 100 г купороса на 1 л кипящей воды) Для лучшего эффекта приготовленный раствор нужно применять в горячем состоянии. Если таким образом пятна не смываются, то их следует закрасить масляным лаком или белилами.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОТБЕЛИВАТЕЛИ?

Ваши простыни уже не такие белые...

Всем хорошо известно, что в процессе носки наши вещи меняют окраску: белые — желтеют, окрашенные — выцветают. При этом мы вроде бы и стираем регулярно. И, казалось бы, белье должно становиться все более чистым, а выходит наоборот.

Итак, причин появления желтизны несколько.

Во-первых, на белье негативно отражается воздействие солнечного света.

Во-вторых, оно занашивается и стареет со временем.

В-третьих, осаждающиеся на белье загрязнения со временем желтеют и придают ему желтоватый оттенок.

Еще один момент — жесткость воды. При стирке в жесткой воде поверхностно-активные вещества, входящие в состав порошков, образуют нерастворимые соли, оседающие на белье. Они-то после многократных стирок и дают сероватый или желтоватый оттенок нашим вещам.

А каждой хозяйке хочется, чтобы ее белье было белоснежным. Вернуть тканям первоначальную белизну могут химические отбеливатели, основное назначение которых и состоит в отбеливании тканей. Кстати, сразу заметим, что «заношенность» они исправить не в состоянии, для этого существуют другие (народные) средства.

Кислородсодержащий отбеливатель придет на помощь и тогда, когда вы хотите отбелить старинную белую скатерть из бабушкиного сундука или ткань, неотбеленную от природы.

Вы хотите оставить на память все эти ужасные пятна?
Если нет, то вам опять-таки пригодится кислородсодержащий отбеливатель, который предназначен для выведения пятен растительного происхождения (от чая, кофе, соков, ягод, фруктов, зеленой травы), а также пятен от ржавчины, чернил, парфюмерных веществ и т.д.

Кислородсодержащие отбеливатели на перборате натрия (большинство российских отбеливателей) эффективны при температуре 90 градусов. Отбеливатели, в состав которых входит перкарбонат натрия, эффективны уже при 60 градусах. А мы знаем, что чем ниже температура, тем это безопаснее для тканей с точки зрения их сохранности, а для цветных вещей вообще предпочтительна низкотемпературная стирка.

Для того чтобы химический отбеливатель активно подействовал при более низкой температуре (например уже при 40 градусах), в состав отбеливателей (и порошков) вводят активаторы (что, правда, увеличивает стоимость). Эти активаторы способствуют образованию соединений — органических перекисей (активируют кислород) и при более низких температурах.

При достижении указанной температуры (для каждого отбеливателя индивидуально) кислород, входящий в состав перборатов и перкарбонатов, активизируется и начинает борьбу с пятнами.

Сделаем одно важное замечание по поводу температуры. Если в инструкции отбеливателя говорится о возможности его использования как при низкой (к примеру, 40 градусов), так и при высокой температуре (90 градусов), имейте в виду, что во втором случае он будет «работать» гораздо лучше. А результаты, полученные без кипячения, скорее всего, вас не обрадуют.

Цветное белье стирать с отбеливателем?!

Вы взяли в руки упаковку, на которой большими буквами написано «Отбеливатель», а в аннотации прочли, что он рекомендуется для цветных тканей. Тут же представили, как будет выглядеть ваша любимая красная майка после такой операции...

Не бойтесь! Такой ход мыслей может быть вызван практикой использования хлорки, которая просто-таки «зверски расправляется» с цветными вещами. Что касается кислородосодержащих отбеливателей, то все они могут использоваться для цветных тканей.

Кислородсодержащий отбеливатель освежает цвета и дезинфицирует ткани.

Второе — бесспорно, кислородсодержащий отбеливатель (как и любой химический отбеливатель, в том числе и хлорный) обладает способностью убивать различного рода бактерии. Всем известно обеззараживающее и противовоспалительное действие перекиси водорода, производным которой кислородсодержащий отбеливатель (перкарбонат натрия) и является.

А вот на «освежении красок» остановимся отдельно. Что касается однотонных цветных вещей, то большей яркости вы не заметите, и тут нет ничего удивительного: пусть незначительно, незаметно для глаза, но краситель все-таки покидает ткань (это происходит и при стирке обычным порошком, пусть даже предназначенным для цветных тканей).

Ощущение яркости вы получите после стирки полосатой майки или белого платья в цветной горошек: основа станет еще белее, и на этом выигрышном фоне цветные краски покажутся еще ярче.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — СТИРКА!

Практически все отбеливатели предназначены для использования как совместно с порошком, для усиления его действия по отбеливанию и выведению пятен, а также отдельно порошка.

Многие производители рекомендуют добавлять отбеливатель при каждой стирке.

Однако имейте в виду, что кислородсодержащие отбеливатели (температура применения которых составляет 90 градусов) наиболее эффективны при отбеливании свежевыстиранного белья. Это объясняется тем, что, как правило, белье загрязнено разными видами пятен: масляными, белковыми, растительными. Кислородсодержащий отбеливатель предназначен для пятен растительного происхождения и в большинстве случаев действует при высокой температуре. Следовательно, если вы начнете с отбеливания при 90 градусах, то просто-напросто «заварите» белковые пятна.

Полный цикл стирки может заменить опция «предварительной стирки» (доступная в стиральных машинах) или замачивание при ручной стирке, а потом производить основную стирку с отбеливателем.

Если же отбеливатель предназначен для использования при низкой температуре, то порядок действий не важен.

ЕЩЕ ОДНО ПРЕИМУЩЕСТВО ЖИДКИХ ОТБЕЛИВАТЕЛЕЙ

В связи со сказанным выше обратим ваше внимание на еще одну особенность жидких отбеливателей: при машинной стирке они лучше «работают» с порошками, содержащими энзимы. Объясним, почему.

Напомним, что энзимы и кислородсодержащий отбеливатель — это соединения, с трудом сочетающиеся в одном флаконе (тем не менее в хороших дорогих порошках это сочетание достигается).

Энзимы действуют и на пигментно-масляное загрязнение, но основной их целью является именно белковое, которое они наиболее эффективно удаляют при температуре 40 градусов. Температура в стиральной машине повышается постепенно. И 40-градусный интервал (называемый многими производителями стиральных машин «биофазой») предназначен для их «работы».

При дальнейшем повышении температуры энзимы (большинство из них) уже не «работают», и тогда в действие вступает кислородсодержащий отбеливатель, для которого в большинстве случаев оптимальной является температура в 60 или 90 градусов.

Так вот преимущество жидких кислородсодержащих отбеливателей состоит в том, что добавить их можно не в начале стирки, а при повышении температуры, когда энзимы уже основательно потрудятся над белковым загрязнением. (Жидкий отбеливатель просто стечет внутрь.)

Что касается порошкообразных отбеливателей, то их необходимо в начале стирки засыпать в отсек стиральной машины для порошка (вместе с порошком). Они одновременно попадут в бак, и кислородсодержащий отбеливатель постепенно начнет «съедать» энзимы.

Если же в вашей стиральной машине предусмотрен отсек для отбеливателя, то вам это не грозит, и консистенция отбеливателя не столь важна.